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Prada,历峰与三个“非网红”设计师

   日期:2020-03-27     来源:www.zhongtucrm.com    作者:女装批发网    浏览:655    评论:0    
核心提示:2月23日,那是一个星期天的早晨,少数被认为在流行圈有影响力的编辑和记者受邀来到Prada总部。

  2月23日,那是一个星期天的早晨,少数被认为在流行圈有影响力的编辑和记者受邀来到Prada总部。

  他们见到了Raf Simons,1968年出生的比利时人,曾是Dior的创意总监,这几年不太顺。

  52岁的Raf和71岁的Miuccia Prada两个人坐在台上,宣布从4月2日起,Raf就是Prada的联席创意总监了。

  作为家族继承人和几十年来的创意总监,Miuccia第三强调自身不是要退休,而给Raf的合约是直到永久的。两个人一起执掌设计,业内前所未见。

  那一天,正值疫情阴影下米兰时装周的尾声。千里之外的中国,Prada天猫官方旗舰店也悄然上线了,甚至没有特意加入天猫的奢侈品频道。

  对这件事,Prada低调得令人意料之外。Prada的官方网站早就具有了电子商务功能,而在去年6月,Prada就入驻了中国电子商务平台京东以及寺库。

  01

  Raf早已功成名就。十几年前,他是Jil Sander的创意总监,这个品牌当时是Prada的子公司。据了解他和Miuccia在那段日子里交情得到深化,两人志趣相投。

  上世纪90年代,Raf还是个青年,他做个人品牌,是当时的叛逆先锋,摇滚、重金属、哥特……就不循规蹈矩。

  而伴随时间的推移,他的风格也在不断走向沉稳与经典。他对艺术狂热,尤其钟爱音乐。侃爷以Raf为灵感设计潮牌,但Raf本人的设计并不迎合今天的青年。

  或许正由于高度的艺术化,Raf的作品常常叫好不叫座。他从Dior突然辞职,而在Calvin Klein更是被老板公开批评营业额。Raf现在年过半百,骨子里的个性恐怕是不会改的。

  在Prada总部的这一场发布会上,他和Miuccia叙友情,聊两个人都痴迷的艺术。他俩真的有点像,W杂志盘点了两人各个不一样时期的作品,竟然发现许多对一样的设计。

  左:Miuccia Prada 右:Raf Simons

  就在发布会不久前,一个和Raf差不多相同代际的设计师,今年47岁的Phoebe Philo也传出动静。

  《女装日报》一篇报道说,Phoebe有望回归设计,在应聘职员,新作品将秉持可持续、环保的精神。就这么一丁点儿信息,设计师的老粉丝已是奔走相告。

  另一个没有得到证实的传言是,Phoebe此次出山,背后是历峰集团老板鲁珀特的支持,“两人关系非常不错”。而Phoebe之前更是被传可能接手历峰旗下格调优雅而知名度较低的品牌Alaa。

  Phoebe不喜爱聚光灯和社交媒体,她曾说:“Google搜不到才是顶顶潮流的一件事。”2006年,她离开了工作差不多10年的Chloe,为了照顾年幼的孩子。

  做了两年全职妈妈之后,是LVMH集团老板阿诺亲自邀请她出山执掌Céline,甚至答应了她继续住在伦敦伴随家人的需要,配合她指挥一个总部在巴黎的品牌。

  事实证明这是一场天作之合,大家也得以在后面的岁月里,看到如此独树一帜的Céline,精妙、简单、实用,有一种优雅疏离的风韵。手袋一出就是爆款,而设计的本意不过是满足女士真正的平时的需要而已。

  Phoebe还有一种并不广为人知的幽默感。在巴黎世家大红大紫之前许多年,她就设计了丑丑的毛毛鞋。

  Phoebe走后的Celine,改了更适合Instagram的LOGO,接触社交媒体、电子商务,进军男装、香水,这是Phoebe不喜爱的。

  而几个月前,一个更老的设计师,59岁的Alber Elbaz重新出发。

  这次有官方消息,正是在历峰老板鲁珀特的支持下,他创立了一个小小的新产品牌,AZfashion。A和Z既是他名字中的字母,也包含从梦想到现实的寓意。

  以色列人Alber在Lanvin创造了如梦似幻的14年,经典的褶皱花边被他创造性地发挥出新的风采。

  2015年,Alber和华人女老板王效兰关系破裂,他离开后Lanvin也失去了往日的光彩,跌跌不休之后被中国公司复星求购。

  “离开Lanvin我留下了一道巨大的伤疤。最初的几个月里,我在巴黎走来走去,天下着雨,我不知道那究竟是雨还是我的眼泪。”2016年Alber在帕森斯设计学院对一群听众这样说。

  离开后,Alber大多数时间在旅游,和Tod’s等品牌做过一些小小的联名。直到终于拿起笔,重新为自身婴儿期的品牌工作。

  他态度淡然,新产品牌不参加时装周走秀,也不遵循大品牌的那一套法则。看起来,比起名利,他更在乎自身内心的满足。

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  47,52和59岁,这三位重新出发的设计师,在这个圈子里差不多算“老人”了,现在可是80后设计师在呼风唤雨。

  三个老人都曾流露出对时装圈传统模式的留恋,他们喜爱慢工出细活,不追求劳模式的工作状况,更不想做网红。

  大家权且将这三位设计师归为“传统派”,他们崇尚的是不受社交媒体左右,走向经典的审美。而当红的多位80后设计师,大家称之为“年青派”,他们在社交媒体上拥有惊人的影响力,能让某种风格短期内横扫全球。

  年青派有几个代表人物。Off-White开创者Virgil Abloh,1980年出生,现在也是Louis Vuitton男装创意总监。几天前他在自身的Instagram上发布了LV与日本时髦设计师NIGO的联名系列。

  LV又一次动用了经典的LOGO,而潮牌贡献了标志性的动物图案。和当红潮牌牵手,设计师本人第一在Instagram上引爆,LV这个打法已经连续奏效了好几次。

  另一位是Vetements开创者Demna Gvasalia,1981年出生,现在也是巴黎世家的创意总监。不久前结束的巴黎时装周上,巴黎世家让模特踩着水走秀,设计线条夸张,再一次强化了怪诞的品牌风格。

  年青派设计师天不怕地不怕,一大突破是将原本街头、底层、亚文化的元素带入高级时装的世界。

  新奇、显眼、叛逆,他们征服了全球青年。今天假如你在全球多走几个国家和城市就不难发现,赶潮流的青年穿得都差不多。

  传统派和年青派的撞击出目前各个空间。当被问道:“怎么样看待肯豆成为全球收入最高的模特?”老牌超模,黑珍珠娜奥米·坎贝尔说:“来得快,去得也快”,“我可是一步一步走过来的”。

  黑珍珠说得或许没错,但事实仍然是,肯豆是网红,是印钞机,可能比黑珍珠当年更受品牌宠爱。

  传统派的三个老设计师Raf,Phoebe和Alber,在过去的一年里,都有了新的动向。由于,他们幕后有人,两位资本家投票给了传统派。

  Miuccia今年71岁,鲁珀特70岁,他们让这几个不网红的设计师重新开始设计,并且帮他们搞定生产、推广、推销等等所有其他的事情。

  资本家为啥要这么做,是有利可图还是个人情怀?

  Prada其实并非高枕无忧,缺乏爆款的问题已经被议论了大量年。

  大家查阅了Prada最近一份财报,周期是 2019年的前半年。推销额同比微幅下滑,和同行的两位数增长相比,不理想。将来如何走,财报字里行间能读出方案。

  Prada想做一些提高品牌价值,对长远进步有好处的事。譬如,降低打折,对批发商的选择更严格等。

  看起来,Prada决定忍受短期营业额的不好看,也要把品牌振兴起来。请来Raf,和这个方案思路比较一致,Raf和Miuccia都是艺术极端分子,艺术是Prada根本的魅力出处。

  不过营业额也不可以放任不管,Prada这几年来一直在推棉纶材料,大力推广可再生棉纶的定义。

  一方面树立了品牌可持续的形象,另一方面减少了商品的价钱,让更多人能买得起了。同时由于棉纶的运动属性,契合当下的运动时尚。

  Prada在中国的方案,似乎对营业额看得更重。2019年,签下用户流量明星蔡徐坤作为代言人,有争议、有热度。2020年登陆天猫,展示出更积极的推销火力。

  “大家不是一个推销导向的公司。”Miuccia曾这样说。或许,Raf的加入,可以作为一种平衡,在Prada积极推广的同时,将品牌风格拉回艺术的原点。

  另一位资本家,历峰集团老板鲁珀特。他是Alber的支持者,Phoebe传说中的幕后资本家。这位富二代老钱爱艺术,品位好,是君子作风的老派绅士。

  大家同样查询了历峰最近一份财报,时间跨度是去年4月初到9月底。鲁珀特隆重介绍了和Alber的合作,说他的才华、见解和创造力将给整个集团带来活力。

  历峰最厉害的是珠宝和腕表,这份财报着重夸奖了卡地亚的“Panthère de Cartier”和梵克雅宝的“Perlée”系列,腕表亦占去浓重笔墨。

  许多年来,外面猜测鲁珀特醉心于硬奢品,对时装皮具意兴阑珊。

  历峰已经卖掉了时装品牌上海滩、皮具品牌Lancel,旗下没有美妆品牌。今天历峰拥有的时装品牌包括Chloe,dunhill,Alaa以及Peter Millar,财报说,时装部分Peter Millar发挥了引领功效。

  最近几年Chloe表现很好,这下历峰又合作了Alber,这让大家又开始猜测,鲁珀特有意做大时装业务?

  Alber还没有推出新作品,新产品牌几乎是从零开始,无形资产就是Alber本人。对Alber的资金投入不会很大,鲁珀特并没有将业务的重心放在时装上,资金投入更像是一种欣赏,实验,不强求回报的尝试。

  03

  时尚、品位,是时事、代际不一样选择,相互功效的结果。二战后女人进入职场,裤装时尚,美苏航天争霸,引发了太空科技感时装。

  嬉皮士和波西米亚风在时尚了许多年之后,由于改革开放才进入中国,发达国家愈来愈时尚运动休闲装的今天,朝鲜人还处在热爱正装的阶段。

  最近出山的这几位老设计师们是反网红审美的,他们的设计并不分析在Instagram上是不是好看,也不和当红炸子鸡联名跨界。

  他们坚守着互联网+冲击之前的方法,他们的作品并不受千禧一代或者Z世代喜爱,但一批年长、有钱的粉丝想念他们,甚至由于网红的喧嚣,越发渴望他们的回归。

  这一现象背后是资本的选择。Prada既要挣钱也要品位,押注的是艺术审美与年青化推广模式的配合打法。

  鲁珀特更像是收藏家,将Alaa,Alber收入麾下,维持他们原有的样子,不刺激推销,不追求规模。

  而野心勃勃争当霸主的LVMH和开云则同时选择了年青化的道路,LV和Dior变成了年青男女喜爱的样子。比起五年前,Gucci今天的一切都是新的,结果就是他们都走向了百亿规模,成为宇宙大牌。

  想称霸、席卷全球,就要与时俱进和一代又一代青年在一起。想维持传统经典,就往往要接受低调、小众的状况。

  而对于顾客来说,年青化、网红化或许并没有错,很大一部分人不可以接受的是,审美过于单一,所有的品牌都被统一成一种风格,失去了他们本身个性的美。

  有的人就喜爱Alaa那种对身材需要严苛,需要纤细的设计,而不想像巴黎世家那样松松垮垮。有的人就是喜爱Phoebe的简单线条,素雅色彩,而不想像Gucci那样纵情堆叠。

  前不久的肖战事件凸显了这一点,青年拼命为爱豆呐喊,社交媒体又依据这个数据加大推荐,结果就是自己的精神世界变的贫乏。

  假如你的口味是传统派,就简直没歌听、没戏看,买不到喜爱的衣服……

  这就像传统派以捍卫周杰伦的方法,抵御肖战、蔡徐坤们一统天下的年代,传统派对孩子子追爱豆没建议,但期望仍然有周杰伦、张学友这样的艺人满足自身的精神追求。

  或许每一代人,每一种艺术家都会被拍在沙滩上,只是社交媒体让这个速度变得太快,让一切速朽,让年长者失落。

  世界终将是年青一代的,传统派从声量减弱到销声匿迹,是个漫长的过程,或许在这个漫长的过程中,顾客需要分析的是怎么样在中间状况活得更好。

  资本家又何尝不是这样?极端的传统派和年青派都有巨大的风险,资本家如履薄冰,挣钱之外,有些人也想做用商业改变世界的艺术大师。

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